AL Chatillon Blanc de Blancs Tradition : du chardonnay en plein pays du pinot noir

La cuvée Tradition d’AL Chatillon est un champagne blanc de blancs, 100 % chardonnay, issu de vignes de soixante ans à Villers-Marmery, village classé premier cru, et proposée autour de 18,50 €. Le détail qui change tout : Villers-Marmery est un îlot de chardonnay planté en pleine Montagne de Reims, territoire du pinot noir. Et dans le verre, ça se sent. Un boisé qui tire vers le fumé, beaucoup de fraîcheur, un caractère charpenté qui nous a tous surpris. À ce prix, c’est une des meilleures affaires que j’aie ouvertes en champagne.

Villers-Marmery, l’îlot blanc de la Montagne de Reims

Il y a une chose qu’on apprend vite en Champagne : la Montagne de Reims, c’est le pays du pinot noir. Verzenay, Verzy, Mailly, Ambonnay, tous les grands noms du coin sont bâtis sur le raisin noir. Sauf qu’à la pointe est du massif, quelque chose ne colle pas.

Villers-Marmery compte 246 hectares de vignes plantés à 98 % en chardonnay. Pas 30 %, pas la moitié : la quasi-totalité. Le village est classé premier cru et il est précisément réputé pour cette dominance du blanc dans une zone qui, autour, ne jure que par le noir. La formule des Anglo-Saxons résume bien la chose : une mer de raisins blancs au milieu d’un océan de pinot noir.

Villers-Marmery n’est d’ailleurs pas seul. Trois voisins immédiats font pareil, Trépail, Billy-le-Grand et Vaudemanges, et l’ensemble forme une petite enclave que certains appellent la Perle blanche. Quatre villages, des coteaux exposés à l’est, de la craie, et du chardonnay partout.

Le résultat n’a rien d’une copie de la Côte des Blancs. Les blancs de blancs d’ici ne sont pas inférieurs, ils sont différents : un peu plus pleins, plus souples, plus fruités, là où la Côte des Blancs joue la tension et la ligne droite. Pour qui trouve parfois les chardonnays de la Côte trop stricts, c’est une porte d’entrée idéale.

AL Chatillon, une marque jeune sur de vieilles vignes

Le domaine est installé dans le Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims, à peu près à égale distance de Reims, d’Épernay et de Châlons-en-Champagne. Ses parcelles s’étendent sur Villers-Marmery et sur Verzy, ce qui met la maison à cheval entre premier cru et grand cru.

La marque elle-même est récente, créée en 2020 et portée par Anthony et Laura. Récente ne veut pas dire novice : le travail s’appuie sur un savoir-faire familial et sur des vignes qui, pour cette cuvée, approchent les soixante ans. En champagne, la jeunesse d’une étiquette ne dit rien de l’âge des ceps derrière.

Pour la Tradition, tout vient des parcelles de Villers-Marmery. Fermentation malolactique, puis un élevage partagé entre cuve inox et fût, et 18 mois de repos en cave avant la mise en marché. Le dosage s’établit à 6 g/L, ce qui place la cuvée dans la catégorie brut, sans excès de sucre.

Dans le verre : la surprise du fût

La robe est d’un or jaune pâle lumineux, traversée de bulles fines et vives.

Le nez part sur l’acacia, puis se fait plus gourmand avec la poire, le citron, l’amande et le pain grillé. Rien d’inhabituel jusque-là pour un blanc de blancs, on est en terrain connu.

La bouche, en revanche, ne ressemble pas à ce qu’on attend. Nous étions quatre à déguster cette bouteille et nous avons tous eu la même réaction à la première gorgée. Un côté franchement boisé, qui tire vers le fumé, avec beaucoup de fraîcheur derrière et un vrai caractère charpenté. Ce n’est pas le blanc de blancs ciselé et minéral qu’on imagine en lisant l’étiquette.

L’explication tient en deux morceaux. Le passage en fût, d’abord, qui apporte cette dimension boisée et fumée. Le terroir ensuite, puisque les chardonnays de Villers-Marmery sont naturellement plus pleins et plus larges que ceux de la Côte des Blancs. Les deux vont dans le même sens.

Dans un registre exactement inverse, un blanc de noirs de Verzenay montre ce que donne le pinot noir seul, à quelques kilomètres de là. Deux villages voisins, deux cépages, deux mondes.

À table : le fumé ouvre des portes

À l’apéritif, il fait le travail sans difficulté, mais ce serait dommage de s’arrêter là. Son profil boisé et charpenté lui donne des capacités qu’un blanc de blancs plus tendu n’aurait pas.

Le réflexe le plus évident, c’est le poisson fumé. Saumon, truite, haddock : le fumé du plat et celui du vin se répondent au lieu de se combattre. Dans la même logique, une volaille rôtie à la peau bien dorée fonctionne très bien, la fraîcheur du champagne venant couper le gras.

Le pain grillé du nez appelle aussi les fromages à pâte pressée, comté ou beaufort, plutôt que les fromages frais. Et pour rester dans les classiques qui marchent, un risotto aux champignons trouve dans ce vin un partenaire sérieux.

💡 Le saviez-vous ?

Villers-Marmery, Trépail, Billy-le-Grand et Vaudemanges forment à la pointe est de la Montagne de Reims une enclave surnommée la Perle blanche. Quatre villages où le chardonnay domine, alors que tout le reste du massif appartient au pinot noir. Une curiosité champenoise que peu de monde connaît, y compris parmi les amateurs.

Pour qui cette bouteille

À 18,50 € pour un premier cru issu de vignes de soixante ans, avec un passage en fût, le rapport qualité-prix est difficile à prendre en défaut. C’est le genre de bouteille qu’on peut ouvrir sans calculer, ce qui est rare en champagne.

Le style, lui, a une identité marquée. Qui cherche la pureté cristalline d’un blanc de blancs élevé uniquement en inox trouvera ce boisé fumé inattendu. Qui aime les champagnes avec de la matière et du caractère, en revanche, sera exactement au bon endroit. On peut la trouver à la boutique du label Champagne de Vignerons à Épernay ou directement auprès du domaine.

Un blanc de blancs en plein pays du pinot noir, élevé en fût, à moins de vingt euros. Il y a des anomalies dont on ne se plaint pas.

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Questions fréquentes sur le blanc de blancs