Vins rouges du Bugey : trois cépages, jamais d’assemblage

Le Bugey produit des vins rouges que presque personne ne connaît, et il le fait avec une règle qu’on croise rarement en France : aucun assemblage. Chaque bouteille rouge vient d’un seul cépage, gamay, pinot noir ou mondeuse.

426 hectares entre Lyon et Genève, 80 vignerons, pas une seule cave coopérative. J’ai goûté sept bouteilles pour comprendre ce que donne ce vignoble d’altitude, et ce que ses trois cépages racontent chacun à leur manière.

Les vins rouges du Bugey, un vignoble d’altitude à une heure de Lyon

Le Bugey occupe la partie montagneuse du sud-est de l’Ain, à flanc de coteaux. Cette altitude est la clé de tout ce qui suit : elle préserve l’acidité des raisins, donne des vins frais et garde les degrés à des niveaux raisonnables. Au moment où beaucoup de vignobles français peinent à retenir les deux, c’est un sacré atout.

Photos : AOC Bugey

Trois secteurs structurent l’appellation. Cerdon, connu pour ses effervescents en méthode ancestrale. Montagnieu, vignoble héroïque à flanc de coteaux. Et Belley, berceau historique du vignoble et ville natale de Brillat-Savarin, ce qui n’est pas anodin pour un terroir qui se raconte aujourd’hui par la table.

Côté rouges, l’appellation Bugey se décline en trois vins, un par cépage : AOC Bugey Pinot noir, AOC Bugey Gamay et AOC Bugey Mondeuse. Deux dénominations géographiques viennent s’y ajouter pour souligner deux grands terroirs à rouges : AOC Bugey Manicle, confidentiel mais réputé pour son pinot noir, et AOC Bugey Montagnieu, pour la mondeuse.

La règle du monocépage mérite qu’on s’y arrête. Dans beaucoup de régions, un rouge d’appellation assemble plusieurs variétés pour équilibrer structure, fruit et acidité. Le Bugey fait l’inverse : chaque cépage s’exprime seul, sans filet. Pour comprendre ce que donne vraiment un gamay ou une mondeuse sur un terroir donné, c’est une occasion rare.

70 % du vignoble en démarche environnementale

C’est le chiffre qui m’a donné envie d’écrire cet article. 45 % du vignoble est certifié en agriculture biologique et 25 % en Haute Valeur Environnementale. Pour une appellation de cette taille, c’est considérable.

J’ai appelé Stéphane Trichon, vigneron à Lhuis, en bio depuis 2008, pour comprendre d’où ça vient. BurdiVino avait déjà croisé sa route avec son chardonnay Mont Chausson.

Une bascule de génération

Sa réponse tient en trois facteurs qu’il refuse de séparer : une dynamique collective, une question de terroir, et surtout un changement de génération.

Quand il se convertit en 2008, le bio reste suspect dans le milieu. Il fait partie de ceux qui ont essuyé les plâtres. Depuis, dit-il, la plupart des vignerons ont compris qu’on pouvait se lancer sans y laisser sa santé. Et ce sont aujourd’hui les nouveaux installés qui arrivent déjà en bio. Le changement ne vient pas tant des domaines qui basculent que de ceux qui s’installent.

« Surtout pas plus facile »

C’est là que son propos devient intéressant, parce qu’il va à rebours du discours habituel.

Le bio, c’est 30 % de travail en plus. Et Stéphane Trichon insiste : il ne faut surtout pas croire que ce soit plus facile, ni que ça permette de mieux vendre. La contrainte la plus concrète n’est d’ailleurs pas celle qu’on imagine, c’est la disponibilité. Il parle d’une « liberté estivale qui s’envole », avec une présence dans les vignes de plus en plus importante.

Pourquoi le faire, alors

Ses raisons, dans l’ordre où il les a données : laisser une terre propre à ses enfants, vendre un vin propre au consommateur, et ne pas s’intoxiquer, ni lui ni ses salariés.

Trois raisons, et aucune n’est anodine. Il parle de ses enfants, de ceux qui boivent son vin et de ceux qui travaillent avec lui dans les vignes. Ce n’est pas un argument commercial, c’est un engagement. Je ne peux que valider ce discours.

Et dans le verre ?

Je lui ai aussi posé la question qui m’intéressait le plus : est-ce qu’être en bio change quelque chose dans le verre ? Pour lui, oui. Des vins avec plus de profondeur, plus d’authenticité, plus de terroir.

C’est difficile à vérifier en dégustant, mais j’ai tendance à le croire, surtout sur l’authenticité. Et après sept bouteilles, je retrouve une constante : ces vins ont du caractère et ne cherchent pas à plaire à tout prix.

La mondeuse, le cépage rouge du Bugey qui mérite le détour

S’il ne fallait retenir qu’une chose du Bugey rouge, ce serait celle-ci. La mondeuse noire est un cépage vigoureux, reconnaissable à sa couleur profonde, du pourpre foncé au violet presque noir. Elle donne des vins racés, tanniques et épicés, à l’opposé des expressions fruitées du gamay. On la connaît surtout en Savoie, où elle est aussi le grand rouge local (j’en parlais dans notre article sur les vins de Savoie).

J’en ai goûté quatre, de 9 à 17 €.

Caveau Quinard 2025, 9 €

Du caractère, sur le fruit rouge, bien tannique.

À neuf euros, c’est le meilleur point d’entrée possible dans le cépage. Rien de simplifié ici : les tanins sont là, le fruit aussi. Une bouteille qui donne envie d’aller voir plus loin.

Maison Bonnard, Mondeuse de Montagnieu 2024, 14,70 €

Elle porte la dénomination Montagnieu. Bien charpentée, tanins fermes, belle concentration de fruit : un vin puissant, au beau potentiel de garde, à ouvrir sur de belles pièces de viande.

C’est la plus puissante des quatre, et celle qui demande le plus de patience. Jeune, il mérite la carafe, ou quelques années de cave.

Thierry Tissot, Par les soirs bleus d’été 2023, 15 €

La lecture la plus fine de la mondeuse parmi celles que j’ai ouvertes. Des fruits rouges élégants, une épice légère qui reste discrète, de la fraîcheur également.

Pour qui s’inquiète d’un cépage « tannique et racé », c’est par celle-ci qu’il faut commencer.

Domaine d’ici là 2022, 17 €

Quatre ans de bouteille ont poli ce qu’il fallait. Les tanins sont présents mais fins, avec une belle fraîcheur et de la structure.

C’est le vin le plus équilibré des quatre, celui où la fraîcheur d’altitude et la charpente du cépage se répondent sans que l’une écrase l’autre.

Ce que les quatre ont en commun : de vrais tanins et une fraîcheur qui ne faiblit jamais. L’altitude fait son travail. Et c’est ce qui distingue la mondeuse du Bugey de bien des rouges de caractère, souvent lourds.

Le gamay du Bugey, plus sérieux qu’on ne le dit

L’AOC Bugey présente son gamay comme un vin frais et léger, le registre du « vin de copains ». C’est vrai, mais incomplet, et mes deux bouteilles le montrent bien.

Domaine Trichon, Petit Luc 2019, 10,50 €

Léger, fruité, parfait pour un apéritif ou un moment de partage. À moins de onze euros, le vin à avoir dans sa cave.

Arrêtons-nous sur le millésime : 2019. Un gamay de sept ans, vendu 10,50 €, et qui tient parfaitement. Personne n’attend ça d’un cépage qu’on boit d’habitude dans l’année. C’est le vin de Stéphane Trichon, et il y a quelque chose de cohérent à retrouver dans le verre cette capacité à durer.

François Galeyrand, Sur Andert 2023, 18 €

L’autre bout du spectre : un gamay tout en finesse, fruité et élégant.

Galeyrand tire le Bugey vers le haut de gamme. Il signe aussi une mondeuse, Plan de May, à 22 €. Ici, la finesse prime sur la puissance.

Entre un 2019 à dix euros qui a gardé sa fraîcheur et un 2023 à dix-huit euros tout en élégance, le gamay du Bugey couvre bien plus de terrain que l’étiquette « vin de soif » ne le laisse croire.

Le pinot noir du Bugey, et le cas Manicle

Le pinot noir est l’autre grand cépage du Bugey, cultivé aux alentours de Belley. Mais c’est surtout le roi de Manicle, un vignoble minuscule qui a pourtant sa propre dénomination géographique.

Je n’ai ouvert qu’une bouteille de pinot noir, et c’est précisément une Manicle.

Le Caveau Bugiste, Cuvée des Rocailles 2024, 18,10 €

Beaucoup de fruit, subtil à l’attaque, avant de révéler bien plus de caractère ensuite.

C’est exactement ce qu’on attend d’un bon pinot noir : il ne se donne pas tout de suite. L’attaque est douce, presque discrète, puis le vin prend de l’ampleur et montre de quoi il est capable. C’est la bouteille la plus chère de ma sélection, et le prix se justifie.

Une seule bouteille ne permet pas de juger un cépage sur toute une appellation. Mais pour comprendre pourquoi les amateurs du Bugey parlent de Manicle à voix basse, c’est par là qu’il faut commencer.

Par quoi commencer avec les rouges du Bugey

Sept bouteilles, de 9 à 18,10 €. Voici comment j’aborderais le Bugey rouge selon l’envie du moment.

Ce qui frappe au terme de cette dégustation, c’est le rapport qualité-prix. Neuf euros pour une mondeuse avec du caractère, dix euros cinquante pour un gamay de sept ans qui tient encore debout : peu de régions françaises offrent ça. Le Bugey reste méconnu, et c’est bien dommage. Si l’occasion se présente, en cave ou au détour d’une carte, il ne faut pas hésiter : ça vaut vraiment la peine de le découvrir.

Un vignoble d’altitude, des monocépages sans filet, des vins frais à l’heure où la fraîcheur devient rare : il y a pire moment pour s’intéresser au Bugey.

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